2011年10月3日。Hua Lamphong, Bangkok。 在开始大城之旅之前，不得不插播一下曼谷的华南蓬火车站。三号上午与某杜同学来到这里订票去大城，却被告知因为洪灾导致在网上订的四号晚曼谷去清迈的火车停运了。突如其来的变故让我们措手不及，纠结之下终于决定四号晚住大城，五号一早飞清迈。不曾想到这却让我们在之后的旅途中收获了不少意料之外的乐趣，这是后话，暂且不提。
作为曼谷最大的火车站，华南蓬站拥有14个月台，26个售票亭及两块电动展板，提供超过130班列车，每天接待近六万乘客。自2004年以来，该站已建设地下通道接通曼谷地下铁路系统。北线川行至清迈、南线可到新加坡、东线川行至阿兰阿巴贴（Aranyaprathet）、东北线川行至廊开（Nong Khai），贴近高棉边境。下图为火车站内的售售处：
挤过宇宙第一大站北京西的同学表示在曼谷第一大站找个干净座位毫无压力：
2011年10月4日。Ayutthaya。 阿瑜陀耶，因《罗摩衍那》记载中的不落之城阿约提亚而得名，华人习称为“大城府”。素可泰时代衰落后，1350年，乌通王在此建都，脱离素可泰王国宣布独立，建立阿瑜陀耶王国，不久吞并素可泰王国，被中国明朝封为暹罗国王。大城王国时代历417年，共有33位君主。1767年，缅甸军队攻陷大城，阿瑜陀耶王国灭亡。后郑信重建王国，将首都南迁至吞武里。原王城遗址现为阿瑜陀耶遗迹公园，被列为联合国教科文组织世界遗产。古城遭入侵缅甸军人纵火彻底破坏，现只剩下部份宫殿遗迹、珍贵佛像和精美雕刻等供人凭吊。
初入公园，一株大树颇有佛陀涅盘的菩提古树之风：
与某杜同学奢侈地包了一个出租车从曼谷到大城，非常遗憾地听说因为洪水的原因城外河边的很多寺庙已经不能去了，其中包括湄南河西岸著名的Wat Chai Watthanaram即柴瓦塔那兰寺。一直认为那座寺院极可能是当年《西游记》“祗园精舍”的取景之处，可惜它已经沉睡于洪水之中，已无从验证了。
木桥的彼岸，是否极乐净土？
Wat Phra Si Sanphet, Ayutthaya。 大城的主体是由湄南河等三条河流围成的岛屿。所幸的是，我们还可以到访城中各寺。菩斯理善佩寺是我们到访的第一座遗迹，是最具大城建筑特色的典范，这要归功于其三座由底至顶渐次变细成环形的钟型佛塔。寺的主佛在大城沦陷时被缅军欺凌，因为该佛像外层是纯金打造，所以缅军用火烧烤以剥取黄金，后拉玛一世时将这尊历尽沧桑，难以复原的佛像搬到曼谷涅盘寺：
遗迹内，落英缤纷。泰人最喜之白色树花，不知何名。据说拘尸那城娑罗双树花尽之日，即是佛陀入灭之时。日人云“花が咲き、そして散る。すべては刹那の邂逅”。意即花开花落，一切都是刹那间的邂逅。
残破的古塔旁，枯木逢春：
Wihan Phra Mongkhon Bophit, Ayutthaya。 菩斯理善佩寺的旁边是孟扣波琵寺大殿。在大城早期并没有一个固定的火葬地点，当国王死时，就会选择一处举行火葬仪式，然后在该处建一座寺庙，例如菩兰寺（Wat Phra Ram）就是乌同王（King U-thong）的火葬处。只有宋当王（King Songtham）是事先就保留好孟扣波琵寺这块地，做为死后火葬之用：
大厅内部有泰国最大的青铜佛像之一。史载公元1619年，宋当王命令将一尊高12.45公尺、宽9.55公尺的巨大坐佛孟扣波琵佛像从奇昌寺（Wat Chichang）搬来，并且建造一个寺庙放置佛像。苏瓦王（King Sua，1697-1706）在位时，闪电击倒了寺庙，连佛像的头及右手都击落，苏瓦王便下令重建成僧院的型式。当大城沦陷时，此寺被烧毁殆尽。最近一次的重建工作是在1955年，缅甸总理来此参观，捐献了200000泰铢以帮助重建该建筑，算是为他的祖国200年前入侵这座城市而作的补偿：
Wat Mahathat, Ayutthaya。 初入玛哈泰寺的寺门，见到的是一个缠绕于菩提树干的佛像。当年佛陀正是在菩提树树下大彻大悟，不知是否因为如此所以这被触角一样的树根所环抱的战乱中掉落的佛头便成为了大城标志性的形象之一“树包佛头”。在各种游记中看到无数次的场景，真正走到跟前，无论如何都有一种处于某游记图片里的虚无梦境之感：
与“树包佛头”合影一张：
这里巨大的佛塔废墟看了不禁令人回想它昔日的高大与雄伟。佛塔四周保存了几座相对完好的大佛石像和许多残断的佛像：
这里是大城最古老的寺庙，高棉式佛塔直耸向天。这里亦是大城王朝浩劫的终点，常埋阵亡皇宫贵族们的遗骸。焚城之殇后的玛哈泰寺，舍利塔飘摇欲坠，石缝细隙之间，野花绽放：
Wat Ratchaburana, Ayutthaya。 拉嘉布拉那寺亦是位于大城岛的中心区域，这里是某位国王为了纪念和保存在争夺王位的比斗中战死的两位长兄的骨灰兴建的。穿过只剩下一面墙壁的大门，老远就能看见主塔，古老而宏伟，仿佛进入遥远时空，周围是残损的佛堂围墙、支离破碎的佛陀，参天的大树和闭目微笑的佛像：
大殿的残景，宽阔的内堂似乎还昭示着昔日的荣光：
寺内至今仍完好地保存着那座高大的中心塔，游客可以拾级而上欣赏寺庙的全景：
塔身上不知道哪国风格的佛像（埃及风格？）：
这座宝塔建于公元1424 年，是大城王朝的七世王所建。1957年在宝塔的地下室发现大批黄金珠宝和珍贵的文物，使得此宝塔声名大噪。这里使当年战乱时的众多文物得以幸存，今天从此出土的文物被移到了大城的国家博物馆内。沿着陡峭的石阶，游客可以深入到它的内部（洞内光线极暗，图片看起来明亮是因为闪光灯）：
最下一层不准进入，只能去到第二层暗室。地下室内有着传说中泰国最古老的佛像壁画。真正进入到里面，大吃一惊地发现是中式风格的壁画，怎么看都跟大名鼎鼎的《朝元图》是一个风格：
Wat Phra Ram, Ayutthaya。 普拉兰寺也是大城最古老的寺院之一，建于1369年，乌通国王的儿子为了纪念父亲而建。这座寺庙的大部分建筑毁于15世纪，寺内有许多塔，结合了高棉塔、锡兰塔、室利佛逝塔等的特点。主塔上的行走佛与立佛残破不堪，但还隐约可见，塔基被浓密的树木覆盖。这不禁让人想起《西游记》中唐僧师徒即将到达天竺时路过的地方。
寺前有一座大池塘，据说在莲花开放的季节时分外美丽。可惜没有看到。倒是远处白色的泰式小亭让人觉得那只玉兔精正穿着异国风情的盛装在里面开心地等待着三藏法师：
大城主岛上的主要寺院就介绍到这里。虽然无与伦比的历史遗迹让人留连忘返，但没能亲自找到西游记拍摄地却是美中不足。在接下来的行程里，迎面而来的却是百年一遇的2011年夏末秋初的泰国大洪灾。如何逃出洪水泛滥的大城，如何平安顺利地抵达清迈，这些都会在下一章中一一说明，敬请期待。
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